Un Jacques qui mériterait d'être mieux Décoret !

20 mars 2016

La décontraction chic qui émane de cette belle maison qui donne sur le parc mérite plus qu’un détour. La cuisine de Jacques Décoret marquée par le style et la légèreté, la fraîcheur et la qualité des produits transcende le quotidien :

le concombre, le raifort et jus de pomme Grannit Smith servi sur un point de betterave, le lait de rave gelée et l’huile de navette sont des mises en bouche à la fois aérienne et terrienne.

Participant de tous ces charmes à cette euphorique dynamique du bonheur, le foie gras de canard des Landes joue avec les textures de la pomme en deux façons. Croquante et moelleuse elle se love dans l’onctuosité du foie, bien réveillée par un consommé de verveine divin. On touche là un des sommets de notre gastronomie.

Le compte tour du plaisir s’emballe avec la grosse langoustine du Guilvinec saisie au beurre dans une sauce américaine crémée et sa carotte nantaise. La légère sucrosité du légume contraste avec l’iode du crustacé qui aime son environnement douillet.

La fulgurance se poursuit sur une moelle de bœuf qui dynamise un turbot escorté de brocolis, couteau et d’une sauce au vin blanc et moules. La déclinaison du lapin de Saône et Loire, le bleu de Laqueuille écrasé et sa mousseline de choux-fleurs, la stère de chocolat rappelant la forêt de Tronçais sont de la même veine. Que dire de la délicate liqueur de lait à l’absinthe de Vichy et sa gelée de myrtille font preuve du même état d’esprit. La carte des vins est à l’unisson avec tous les grands domaines français et elle tient compte des crus émergents de la Côte Roannaise et de Saint-Pourçain. Le premier menu à 42 euros est à encadrer au registre du qualité/prix.

Mais que fait donc Bibendum qui se dégonfle depuis plus d’une décennie en ne coiffant cette maison que d’une seule étoile. C’est la plus grande injustice gastronomique de notre temps !